Строительство бани своими руками - советы мастеров.

Баня - какой материал лучше выбрать для строительства?

Баня

Согласитесь, как это чудесно — после трудового дня всласть попариться в своей собственной, домашней бане, испытывая при этом ни с чем несравнимое наслаждение от горячего, ароматного пара. Чувствуешь, как тупая тяжесть, накопившаяся за день, покидает уставшее тело, и оно становится почти невесомым, словно за спиной вырастают крылья... После такой процедуры всегда ощущаешь приятную легкость и необыкновенный прилив свежих сил, усталость как рукой снимает, и после небольшого отдыха можно снова приниматься за работу.

Ценители «щедрого жара» не жалеют времени и средств, чтобы построить хотя бы маленькую баньку, выкроив для нее место на своем участке, даже если он совсем крохотный, каких-нибудь четыре-шесть соток. И это их желание вполне объяснимо — ведь целительное действие пара и его благотворное влияние на организм общеизвестны. Мы с удовольствием постараемся помочь вам осуществить это желание.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ - СОВЕТЫ ОТ МАСТЕРОВ.

Лучшая баня — это, конечно, рубленая, из хорошо высушенных бревен (диаметр не менее 24 см) лиственных пород. Ее можно срубить и из хвойной древесины, но тогда придется первое время соскабливать смолистые потеки на внутренней стороне стен, появляющиеся иногда от высокой температуры. Впрочем, это беда небольшая, и через два-три года, а может, и раньше выделение смолы должно прекратиться, зато такие стены более долговечны и дают приятный запах.

banya2

Если же баня собрана из бруса (15x15), то стены обязательно обшивают с обеих сторон строгаными досками (19—25 мм), причем внутренняя обшивка не требует какой-либо дополнительной обработки — здесь должна оставаться чистая, гладкая деревянная поверхность.

Менее желательно, но вполне возможно выложить стены из кирпича. Для этого применяют обыкновенный (толщина стен 64 см) или эффективный, дырчатый кирпич (толщина 51 см). Легкобетонные блоки, силикатный и щелевой кирпич применять нельзя. Изнутри кирпичные стены необходимо облицевать досками, располагая их горизонтально. Прибивают их к направляющим рейкам (20x40 мм) или брускам (40x40 мм), которые, в свою очередь, прибиты к пробкам, заложенным в кладку. Таким образом, между обшивкой и стеной образуется зазор в 4 см, необходимый для вентиляции обратной стороны досок. Для улучшения «тяги» обшивку не доводят до пола и потолка также на 4 см.

Фундаменты делают ленточные, закладывая их на глубину промерзания или ниже. Перекрытие, крышу и кровлю выполняют, как в жилом доме. Только в перекрытии делают усиленную пароизоляцию из двух слоев пергамина или рубероида, укладывая их с нахлестом на дощатый настил потолка, под утеплителем. Толщину утеплителя принимают в полтора-два раза больше, чем в доме,— это поможет сохранить высокую температуру в помещениях бани.

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Здесь встречаются два основных варианта. По первому из них пол делают водонепроницаемым, настилая доски по лагам, втопленным в глину (с этой конструкцией вы знакомы) или в слой бетона. Поверхности пола придают небольшой уклон в одну сторону или к середине и здесь устанавливают решетку, под которой находится приямок для сбора воды. Далее через трубу вода удаляется за стены бани и подключается к системе канализации, либо ее собирают в отстойник.

banj-svoimi-rukami

Этот способ довольно прост, но имеет один существенный недостаток: пол здесь холодный, поскольку лежит практически на грунте. Кроме того, доски не высыхают полностью, а находясь во влажном состоянии, они могут начать плесневеть и загнивать. Правда, в этой конструкции их легко заменить, и все же...

Более гигиеничный и даже красивый пол делают по другому способу. По грунту настилают слой щебенки с песком (5—10 см) и заливают его бетоном или цементно-песчаным раствором (1 : 3). Этот «слоеный пирог» формируют в виде пологой воронки, располагая самую нижнюю ее часть ближе к одной из стен. Такая форма пола называется «трап». В устье этой «воронки» устраивают приямок емкостью около 20 л для сбора воды. Он должен быть герметичным (из кирпича, бетона или бетонного кольца). От приямка отводят сливную асбестоцементную трубу и пропускают ее через стенку фундамента и далее, к канализации. Чтобы запах из канализации не проникал в помещение, необходим гидравлический затвор. Им служит наклонная доска (лучше лист асбофанеры), не доходящая до дна приямка на 10-15 см.

Строго говоря, сначала делают приямок и отводную трубу, а затем уже бетонный трап. Мы нарочно изменили порядок рассказа исключительно для удобства изложения.

Когда трап сделан (для схватывания бетона необходима одна неделя), приступают к настилке пола. Его выполняют по обычной схеме — дощатый настил по лагам на кирпичных столбиках (см. гл. 7). Так как трап имеет небольшой уклон, то и высота столбиков будет различной. Для ее подгонки пользуются бетонным раствором и щебенкой. Доски кладут с небольшими зазорами (3—5 мм), а для лучшего скатывания воды у них снимают фаски. Такой пол будет всегда сухим.

В других (не мокрых) помещениях бани пол делают теплым с настилкой утеплителя, а поверх него — гидроизоляцию из слоя рубероида.

srub-bani

Двери, как наружные, так и внутренние, должны быть с низкой притолокой и меньшего размера, чем обычные. Их высота примерно 170—180 см, а ширина определяется планировкой (от 60 до 80 см). Обязателен высокий (20—25 см) порог. Наружную дверь хорошо обить дерматином с прокладкой поролона. Окна ставят с двойным или даже тройным остеклением. Высота помещений желательна не слишком большая, как правило ее выбирают в пределах 220—240 см.

Все перечисленные меры преследуют только одну цель — экономить тепло, поэтому очень важно скрупулезно их выполнить.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАРИЛКИ.

«Начинку» бани — лавки, полок, скамейки — делают из строганых досок (30—40 мм) без какой-либо отделки. Полы, стены и потолки в моечном и парном отделении тоже никак не отделывают. А вот в раздевалке можно использовать любые известные вам способы отделки, в частности для пола здесь хорошо подходит линолеум или безворсовый ковер.

Надо сказать, что минимальный размер парильно-моечной (с небольшой печкой-каменкой, лавкой и полком), рассчитанной на двух человек, должен быть примерно 190x200 см. Мы решили взять за основу чуть более просторное помещение — 240x240 см (в осях рубленых или брусчатых стен). В «чистоте» (от стены до стены) это составит 220x220 см. Поскольку кирпичные стены значительно толще, то «лишние» сантиметры в этом случае должны нарастать наружу, иначе будет «съедена» полезная площадь.

Примеры планировочных решений бани представлены на рисунках, где показано, как при небольших габаритах помещений можно их скомпоновать и рационально использовать.

Маленькая банька, несмотря на «игрушечные» размеры, обладает всеми необходимыми качествами настоящей бани и прекрасно подойдет даже для небольшого садового участка. Она состоит из раздевальни и парильно-моечного отделения одинаковых размеров. Перед входом устроено небольшое крыльцо с навесом.

Другой вариант бани в точности повторяет планировку первой, но имеет другую компоновку — это позволяет выбрать тот из них, который лучше подойдет для условий вашего участка. Площадь крыльца здесь увеличена до 7 м2, и таким образом у вас будет небольшой солярий для принятия воздушных и солнечных ванн в погожие летние дни.

О преимуществе блокировки построек мы уже говорили, и в связи с этим определенный интерес представляет баня на рис. 127, объединенная в одно строение с душем и уборной. Все три помещения имеют раздельные входы с общего крыльца. Кроме того, увеличенная площадь разде вальни (7,5 м2) допускает оборудовать ее как комнату для отдыха. Вход в душевую кабину при желании можно сделать из раздевальни.

Просторная баня-дача показана. Ее площадь застройки около 30 м2, поэтому она подойдет скорее всего для большой усадьбы. С двумя помещениями этой бани вы уже знакомы, а третье — это довольно большая, светлая комната для отдыха. Здесь устроен камин, составляющий единую конструкцию с печью-каменкой, но дымоходы у них раздельные, что позволяет пользоваться ими независимо. Обстановка комнаты — самая простая. У окна ставят небольшой стол с лавками или плетеными стульями, у торцевой стены сооружают широкий лежак-софу, а при входе делают небольшую вешалку с полкой и зеркалом. Вот и вся мебель. Полноценный отдых с чаепитием хорошо дополнит и завершит банные процедуры.

metallicheskie-pechi-dlya-bani

ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ РУКАМИ.

Печь для бани кладут из обыкновенного красного кирпича с соблюдением всех правил печной кладки — никаких особенностей здесь нет. Размещают каменку в стене или перегородке так, чтобы ее топочная дверца и поддувало выходили в раздевальню, а сама печь целиком находилась бы в парилке.

Существует много видов печей-каменок. Мы рассмотрим только две из них самой простой конструкции — их легко сложить своими руками.

Простейшая печь-каменка небольшого размера, по существу — это обычная кухонная плита, в которой вместо духовки установлен бак для воды, а на чугунной плите уложены камни. Их кладут на толстый слой глины, перемешанной с кирпичным щебнем, покрывая весь чугунный настил. Толщина слоя — 4—6 см. Это сделано для того, чтобы увеличить площадь контакта булыжников с плитой и улучшить теплоотдачу. По периметру печки выкладывают невысокий бортик из трех рядов кирпичей и закрепляют его сварным каркасом из стальных уголков.

Очевидное достоинство этой конструкции — компактность и простота. Но самое главное ее преимущество в том, что данную печку можно топить во время пользования баней, постоянно поддерживая необходимую температуру. Таким полезным свойством не обладает никакая другая каменка распространенных типов. Благодаря этой особенности в печке вместо бака можно установить змеевик для нагрева воды, подключив его либо к резервуару с водой, размещенному на чердаке или в предбаннике (раздевальне), либо к водопроводу, если таковой имеется.

Собственно каменка представляет собой расширенную часть дымохода (его сечение от 1,5x1,5 до 2x2 кирпича), в котором уложены крупные булыжники, лежащие на колосниковой решетке. Поскольку колосник должен выдерживать значительный вес камней, для него берут достаточно мощную решетку или чугунные брусья (20x20 мм), концы которых свободно заделывают в кладку. Для заполнения каменки нельзя использовать песчаник, кремневые, мраморные и известковые камни — они лопаются и разрушаются от высокой температуры либо выделяют вредные вещества. Здесь подойдут только крупные округлой формы булыжники с гладкой, без трещин поверхностью.

Водогрейный бак коробчатой формы установлен над топкой, а для подачи пара служит дверка (25x25 см), вделанная в стенку каменки.

pech bani

Во время топки этой печи прочистка и дверка должны быть закрыты. После ее окончания (она может продолжаться несколько часов) несгоревшие угли удаляют, закрывают поддувало и задвижку, а прочистку и дверку каменки открывают для лучшего прохода воздуха через булыжники.

Для первого варианта печки фундамент делать необязательно. Следует только усилить балки (лаги) пола под ней. У второй печки-каменки фундамент делают как обычно — из кирпича или бутовой кладки. Водогрейные баки (коробки) сваривают из стальных листов (лучше всего из нержавеющей стали) или используют подходящие по размерам чугунные емкости.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика