Парник на приусадебном участке

Парник на приусадебном участке

Простейший парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Его зачастую называют парником русской конструкции.

Сделать парник по силам каждому овощеводу-любителю. Для его устройства на участке выбирают высокое, сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Грунтовые воды не должны доходить до основания дна парника хотя бы на 0,5 м. Желательно расположить парник на невысоком южном скате рельефа. Для защиты парника от ветра служат зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, устраиваемые с северной стороны.

Весьма удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая тем самым температуру на грядках на 2—3°. Экран окрашивают белой водоэмульсионной краской или белят известью. Окраску возобновляют по мере необходимости.

Строительство парника начинают с устройства обвязки из ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Южная сторона обвязки должна быть несколько ниже северной. Бревна заготавливают равной длины, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. С южной, более низкой стороны, в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

Котлован отрывают глубиной 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах, котлован можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих применяют рамное крепление или горизонтальное крепление досками с прозорами. В особо слабых грунтах необходимо сплошное крепление. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 0,5—1,0 м устраивают водоотводную канавку, закрываемую деревянными щитами, чтобы удобнее было подходить к нему. Рамы парника наиболее подходят размером 160x106 см. Мастерят их из брусков шириной 7 и толщиной 6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками. Стекла берут толщиной 2—3 мм. Укрепляют стекла замазкой или штапиком. Рамы надо покрыть светлым атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 или олифой.

parnik-na-priusadebnom-uchastke-schema

Биотопливом в парниках служит навоз. Лучшим считается конский, так как он дает больше тепла. Заготовляют навоз осенью. Для этого его собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом, прикрывая, чтобы не промерз и не сгорел.

Весной, перед набивкой парника, навоз перекладывают в более рыхлый штабель и разогревают: проделав несколько лунок в толще удобрения, в каждую выливают по ведру горячей воды, затем штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два-четыре дня, когда весь штабель разогреется до температуры 50—60°, навозом набивают парник. Порядок такой: на дно укладывают более остывший навоз, а сверху и с боков — горячий. При осадке, через два-три дня добавляют новую порцию удобрения. Навоз должен лежать рыхло и лишь у стенок его слегка уплотняют.

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 м2 земли. Слишком большое количество земли нежелательно. Ведь под тяжестью навоз уплотнится, к нему будет затруднен приток воздуха, и он перестанет гореть. По этой же причине не надо избыточно увлажнять почву в парнике.

Совет опытного овощевода

Хочу поделиться опытом устройства парников для выращивания огурцов, низкорослых помидоров, перцев, баклажанов, арбузов и дынь.

Парники я ставлю на хорошо освещенном месте, ориентируя их по длине с запада на восток.

Прежде всего, рою котлован глубиной 0,5—0,6 м. Южный борт парника делаю низким, северный — более высоким. Борта могут быть одинарными или двойными. По углам и середине парника устанавливаю столбы или трубы, к которым и креплю борта. Рамы стандартные парниковые (1,6 X 1,06) или собственного изготовления, остекленные или обтянутые полиэтиленовой пленкой. Рамы креплю к парнику с помощью петель. В открытом состоянии рамы удерживаются деревянными упорами, вставляемыми в металлические скобы. От ветра рамы удерживаются бельевыми веревками, прикрепленными к петлям. Вдоль северного и южного бортов каждого парника, параллельно почве, прибиваю деревянные бруски, на которые укладываю доски для работы в парнике. Работаю на досках на коленях, полулежа (на боку), а если добавить третью доску, то и лежа. При передвижении по парнику доски перемещаю. Растения при этом никогда не повреждаются. После окончания работ доски убираю.

При ожидающихся заморозках внутрь каждого парника на деревянные бруски укладываю легкие деревянные рамы (из реек) шириной 0,5 м, обтянутые полиэтиленовой пленкой. Рамы снабжены ручками. Верхние рамы опускаю и закрепляю.

Почву в парнике располагаю горизонтально, под уклоном к югу, или в виде ступенек шириной 0,5 м. В последнем случае при ширине парника 1,5 м полезная площадь увеличивается более чем на 0,3 м по всей ширине парника. На зиму рамы с полиэтиленовой пленкой убираю в помещение.

Срок службы парников с одинарными бортами (при небольшом ремонте) — 6—8 лет, с двойными бортами — значительно дольше. Полезную площадь парника использую на 100%.

А. Коломейцев, овощевод-любитель

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика